Anonim

Sementara hamparan China di Jalur Sutra terkenal di dunia, bagian Asia tengah jauh lebih jarang dilalui tetapi tidak dapat dilihat. Kiki Deere menggambarkan perjalanan Jalur Sutra di Uzbekistan, dari Tashkent pasca-Soviet, melalui kota Samarkand yang indah dengan ubin biru, ke Bukhara yang murni.

Aku mengintip dari jendela pesawat kecil kami yang goyah - hamparan luas tanah berpasir seperti gurun yang menyebar di bawah. Saya mulai melihat pinggiran utara Tashkent, ibukota Uzbekistan, sebuah negara yang namanya terdengar eksotis bergema di laci tertutup di belakang pikiran saya dari pelajaran sejarah sekolah yang jauh, ketika saya duduk di kelas sambil melamun membayangkan tentang Jengis Khan dan pasukan Mongolnya berlari melintasi dataran luas Asia Tengah. Dan sekarang, di sinilah saya, di salah satu negara yang memiliki rute Jalur Sutra kuno, siap untuk melintasi jalan yang pernah terancam oleh gelombang penjajah dan penakluk.

Tashkent, ibukota Uzbekistan, adalah salah satu pusat perdagangan utama di sepanjang Jalur Sutra, dan sampai hari ini tetap menjadi salah satu pengekspor terbesar kapas, sutra dan tekstil ke Eropa Timur. Karena gempa bumi 1966 dan pembangunan kembali Soviet, sedikit sisa-sisa kota tua. Saya tidak berencana untuk tinggal di sini terlalu lama, karena saya di sini untuk memulai perjalanan kereta api ke selatan untuk menjelajahi kota-kota Jalur Sutra Samarkand dan Bukhara yang sangat terpelihara.

Samarkand, Uzbekistan

Foto milik Kiki Deere

Sebuah kereta hijau zaitun duduk di peron stasiun, jendela-jendelanya yang kecil dihiasi oleh tirai-tirai bersulam yang dengan hati-hati dijepit ke samping, memperlihatkan kompartemen yang nyaman di dalam. Aku duduk di dekat jendela, ingin sekali menikmati pemandangan dramatis dari tanah-tanah yang jauh ini. Seorang wanita kekar tersandung, dengan putra kecilnya di belakangnya. Mereka akan menjadi teman seperjalanan saya untuk perjalanan kereta Uzbek pertama saya.

Kereta api kami berangkat, menuju kota bersejarah Samarkand, salah satu kota yang paling lama dihuni planet ini. Diposisikan di persimpangan rute perdagangan terbesar dunia, Samarkand memiliki sejarah multi-milenial. Kota ini didirikan pada abad ketujuh SM, dan akhirnya menjadi bagian dari kekaisaran Alexander Agung. Ini kemudian semakin penting sebagai pusat perdagangan sutra, di mana pedagang dan pedagang akan melapangkan jalannya berurusan dengan segala macam barang. Berabad-abad kemudian, kota itu ditaklukkan oleh penjajah Turki, sehingga memunculkan prevalensi seni dan budaya Islam.

"Ah, Registan dan ketiga madrasah!" teman seperjalanan saya berseru dalam bahasa Inggris yang sempurna, cukup mengejutkan saya. "Semua orang bepergian ke sini untuk melihatnya. Dan Bukhara? Kamu juga akan pergi ke Bukhara, ya?" tanyanya, menawariku sepotong buah yang tampak eksotis yang sangat dinikmati putranya. Saya mengangguk dengan gembira, mendorongnya untuk memberi tahu saya lebih banyak. "Rute inilah yang dilalui para pedagang dan pedagang dengan banyak barang: rempah-rempah, gading, sutra, anggur, dan bahkan emas diangkut antara barat dan timur. Tapi, Anda tahu bukan hanya barang yang diangkut di sini, tetapi juga agama-agama dan filsafat. Ada begitu banyak sejarah di sini. Anda akan lihat! "

Tiles in Samarkand, Uzbekistan

Ketika kereta kami berhenti di stasiun Samarkand, kami mengucapkan selamat tinggal dan berpisah. Saya sangat ingin mengunjungi Registan, sebuah lapangan umum besar yang dikipasi oleh tiga madrasah, sekolah-sekolah Islam. Ini adalah jantung kota kuno, di mana orang-orang pernah berkumpul untuk bersosialisasi di pasar-pasar dan mengambil bagian dalam perayaan; itu juga tempat eksekusi publik berlangsung. Madrasah pertama dibangun di sini pada abad ke-15 oleh penguasa Timurid Ulugh Beg, yang mengubah Samarkand menjadi pusat budaya dan pembelajaran. Ulugh Beg sendiri dikatakan telah mengajar matematika di ruang kuliah.

Aku berdiri dan menatap dengan kagum pada kompleks bangunan ubin berwarna zamrud yang ada di depanku, dan segera tersesat di serangkaian halaman lapang yang diapit oleh bekas kamar asrama siswa yang berubah menjadi toko-toko suvenir. Vendor dengan penuh semangat berusaha menarik kebiasaan, mencoba memikat beberapa wisatawan yang berjalan-jalan dengan takjub. Tumpukan pirus dan syal merah yang rapi dengan hati-hati diletakkan di atas meja kayu kecil, sementara yang lain terlempar ke atas seutas tali kasar, berkibar tertiup angin dalam pelangi warna. Pengrajin di sini masih mempraktikkan teknik pembuatan perhiasan kuno, dan pilihan anting-anting indah berdentang lembut di angin.

Aku menjulurkan kepalaku ke sebuah ruangan gelap, pintunya terbuka lebar. Sederet sepatu tergeletak di luar, dan aku melepas alas kakiku sebelum masuk, seperti kebiasaan di sini. Sebuah tangan lembut yang lembut melingkari pergelangan tanganku, membawaku masuk. Lima wanita paruh baya dan gemuk duduk di sekitar meja kecil, berpesta pora besar di pilau, atau plov, hidangan nasi nasional Uzbekistan. Aroma plov kukus menguar di udara, dan semangkuk segera menemukan jalan di depanku, bersama dengan piola panas pipa, cangkir keramik kecil, teh yang baru diseduh. "Berapa banyak anak yang Anda miliki?" "Di mana suami Anda?" "Berapa banyak saudara laki-laki dan perempuan yang kamu punya?" "Berapa banyak uang yang kamu hasilkan?" Tuan rumah saya yang hangat dan ramah sangat ingin belajar lebih banyak tentang tamu mereka, dan saya segera dihadapkan dengan segala macam pertanyaan yang saya coba jawab dalam bahasa Rusia yang kikuk, di antara seteguk plov lezat dan roti yang baru dipanggang. Keramahan telah menjadi jantung budaya Uzbek selama ribuan tahun, sejak para pelancong awal di sepanjang Jalan Sutra memendam harapan bahwa mereka dapat mencari perlindungan dan diberi makan di desa berikutnya.

Craftwork in Bukhara, Uzbekistan

Saya bertanya-tanya harta apa yang menunggu di Bukhara, sebuah pusat ekonomi dan budaya sejak 25 abad yang lalu dan tidak diragukan lagi contoh yang paling murni dari sebuah kota di Asia Tengah abad pertengahan, yang akan saya kunjungi beberapa hari kemudian. Dulunya kota ini adalah salah satu kota terbesar di Asia Tengah, berkat posisinya di oasis yang kaya di persimpangan Silk Road.

Aku berkeliaran di jalan-jalan berliku di benteng Bukhara yang berdebu, tempat puluhan kubah bawang biru menghiasi langit. Bukhara adalah pusat teologi Muslim terbesar, khususnya tasawuf, antara abad kesembilan dan keenam belas, dan merupakan rumah bagi lebih dari seratus madrasah dan dua ratus masjid. Salah satu pemandangan kota yang paling mengesankan dari semua adalah makam yang didirikan sebagai ruang bawah tanah keluarga untuk Ismail Samanid, pendiri dinasti Samanid yang memerintah Bukhara pada abad kesembilan dan kesepuluh. Ini adalah contoh terbaik dari arsitektur abad kesepuluh di seluruh dunia Muslim. Saya bisa menjelajahi kota labirin ini selama berhari-hari; di setiap sudut ada pemandangan baru untuk ditemukan. Tetapi sebelum saya menyadarinya, kunjungan singkat saya ke negeri-negeri yang menakjubkan ini telah tiba, dan kereta saya kembali ke Tashkent ditunggu. Saya meninggalkan konten, mengetahui bahwa saya akan melakukan perjalanan sebagian dari Jalur Sutra lagi, rute yang telah lama menyimpan harta Asia yang belum ditemukan.