Anonim

Penulis kasar Guides Helen Abramson menemukan naik turunnya perjalanan Annapurna Base Camp di Nepal - semuanya tanpa bantuan portir atau pemandu.

Ada yang tidak beres. Saya biasanya suka menganggap diri saya sehat secara fisik. Bahkan, seorang dokter mengatakan kepada saya bahwa itulah masalahnya. Saya yakin. Namun dua hari dalam perjalanan Kamp Annapurna Base, setiap kali saya naik atau turun, paha saya sakit seperti api neraka. Dan tampaknya naik atau turun adalah satu-satunya pilihan; permukaan datar sulit didapat.

Secara mental saya sedang mempersiapkan surat dengan kata-kata tegas untuk dokter tersebut, di mana saya menunjukkan bahwa penilaiannya tidak dapat disangkal dan sangat salah.

Annapurna saat fajar dari Chhomrong - Annapurna Basecamp Trek

Gambar oleh Helen Abramson

Beberapa minggu sebelumnya, pacar saya dan saya telah tiba di Nepal pada musim puncak Oktober (yang lainnya adalah April – Mei), sehari setelah badai tragis yang menewaskan sedikitnya 43 orang, yang 21 di antaranya adalah trekker, di Sirkuit Annapurna. wilayah. Kami dipenuhi dengan pikiran orang-orang yang terkena dampak bencana ketika kami melakukan perjalanan ke Pokhara, kota tepi danau yang tenang namun wisata yang digunakan sebagai basis bagi ribuan trekker yang melewati Cagar Alam Annapurna setiap tahun.

Annapurna Base Camp Trek (juga dikenal sebagai rute ABC), bagaimanapun, terlindung dari badai dan karenanya tidak terpengaruh. Kami memutuskan untuk mengatasi kenaikan 7-10 hari ini tanpa pemandu atau portir, membawa semua barang bawaan yang kami butuhkan dalam ransel 45 liter.

Rute ini, sebagian besar tidak dapat diakses oleh kendaraan, berkelok-kelok melalui dusun bertanda doa yang bertebaran di sekitar lembah subur Sungai Modi Khola yang mengalir deras. Itu diabaikan oleh puncak dominan Annapurna (8091m) dan Machhapuchchhre (6993m), yang berarti "Buntut Ikan" untuk puncaknya yang khas. Jalan berombak hampir secara konstan dengan langkah-langkah yang tampaknya besar dan tak berujung diukir ke bumi.

Batuan yang tertutup salju mengarah ke MBC

Gambar oleh Helen Abramson

“Dari hutan berlumut hingga hamparan salju berbintik-bintik”

Mungkin langkah cepat dari hari pertama kami ada hubungannya dengan kaki saya yang sakit, tetapi kecepatan tidak membawa kami ke tempat lain pada hari kedua. Kami benar-benar tersesat. Peta itu membuat kami tersesat, menunjukkan jalan yang tidak ada, dan memperpanjang waktu berjalan kami ke Chhomrong sekitar 2, 5 jam dan - yang paling memprihatinkan bagi saya - melibatkan lebih banyak tangga.

Pemandangan berubah secara dramatis ketika kami meningkatkan ketinggian, dari lereng bukit pertanian yang subur, hutan berlumut dan hutan musim gugur yang berkabut, hingga sungai berbatu yang dibumbui dengan air terjun dan akhirnya ke hamparan salju kering yang berbintik-bintik salju.

“Sinar matahari keemasan menyebar dengan anggun di puncak yang jauh”

Kami berjalan antara empat dan tujuh jam setiap hari, naik pada subuh yang sedingin es menuju langit biru yang mengejutkan dan menyaksikan sinar matahari keemasan menyebar dengan megah di atas puncak yang jauh sebelum menghantam kami dan menghangatkan tulang kami yang membeku. Awan biasanya bergulung di pagi hari, membawa hujan dan tanah yang licin, yang saya kenali dengan diri sendiri pada suatu sore setelah saya terpeleset dan mendarat di punggung saya, anggota badan menggapai-gapai seperti kura-kura yang terbalik.

Meskipun ini adalah pengingat bahwa kami harus tetap waspada dan berhati-hati, terutama tanpa panduan dan mengingat tragedi baru-baru ini, kami diyakinkan bahwa kami tidak akan pernah sendirian lama - kami melewati puluhan pejalan kaki setiap hari. Bahkan, terkadang rasanya terlalu banyak. Meskipun daerah ini terpencil, jumlah trekker di musim puncak berarti satu-satunya cara untuk merasa terisolasi adalah dengan keluar jalur, dan untuk itu Anda memerlukan panduan. Namun, kami senang bisa mengatur langkah kami sendiri dan memilih tempat kami menginap, dan (meskipun jalan memutar hari kedua kami) menjaga jalan tanpa pemandu relatif mudah.

Annapurna Base Camp Trekking: Rice teras.

Sawah terasering

Kami dengan cepat menjadi terbiasa dengan menu di setiap kedai teh, yang semuanya identik, seperti yang ditetapkan oleh pemerintah, bersama dengan harga. Namun, variasi makanannya sangat mencengangkan. Bahkan di halte ketinggian tertinggi Anda dapat memesan berbagai hidangan asing, meskipun hidangan nasional Nepal, dal bhat, sepiring nasi, lentil pekat, dan kari sayuran sederhana - semuanya diisi ulang sampai Anda katakan berhenti - biasanya yang paling aman.

"Di antara puncak tertinggi di dunia, sulit untuk tidak merasa rendah hati"

Malam keempat dan terdingin kami dihabiskan di Machhapuchchhre Base Camp (MBC; 3700m), sebelum pendakian terakhir ke ABC. Kami tiba di tanah yang semakin bersalju sebelum fajar di bawah langit berbintang yang mempesona, langkah kami melambat oleh langkah-langkah berat yang dipengaruhi ketinggian dan napas pendek. Kami berhasil sampai ke ABC dengan cahaya penuh, di baskom yang dikelilingi oleh cincin puncak yang mulia.

Dengan pandangan 360 derajat dari beberapa puncak tertinggi di dunia, sulit untuk tidak merasa rendah hati; Saya bisa tinggal di sana sepanjang hari. Sayangnya, itu bukan pilihan, karena kami tidak merasa harus bermalam setinggi 4130m, jadi tak lama kemudian saatnya untuk mulai turun.

Pemandangan Annapurna dari dekat Ghorepani (hari 2)

Gambar oleh Helen Abramson

Karena sifat naik turunnya perjalanan ini, beberapa hari terakhir tidak kekurangan tanjakan yang menanjak. Di luar diriku, aku benar-benar mulai menantikan ini, karena, dengan ngeri, turun semakin membakar luka di kakiku. Setelah kembali melalui Chhomrong, rute terbelah, dan kami dapat menikmati pemandangan baru di sisi lain lembah. Ini berarti berhenti di Jhinu, di mana mata air panas alami di lingkungan yang tenang oleh sungai yang mengalir deras adalah jawaban yang membahagiakan bagi otot-otot kita yang sakit, walaupun untuk sampai ke sana diperlukan berjalan turun dan naik - Anda dapat menebaknya - ratusan tangga lagi.

Pada hari ketujuh dan terakhir, kami secara bertahap memasuki kembali peradaban, melewati desa-desa yang lebih besar di mana kehidupan berfokus pada lebih dari sekedar mempertahankan para pejalan kaki yang lalu lalang. Kami bertemu dengan seorang petani yang menuntun kami ke bagian terakhir yang sangat curam sebelum kami tiba di jalan dekat Tolka.

Saat kami mengucapkan perpisahan yang menyedihkan pada pegunungan, aku merasakan kepuasan yang luar biasa - dan sedikit kebanggaan karena mendapatkan sepasang kaki sekuat batu - setelah perjalanan yang mengejutkan.